Главное Популярное Все Моя лента
Войти

Готовь погреб летом

Оксана Базарова
1774

Строительство погреба начинают с выбора места (лучше всего сухой возвышенный участок), разметки площадки и расчистки ее от растительного покрова. После этого роют котлован

Строительство погреба начинают с выбора места (лучше всего сухой возвышенный участок), разметки площадки и расчистки ее от растительного покрова. После этого роют котлован

Во влажном грунте его делают немного больше и глубже, чем в сухом, т.к. предстоят еще дополнительные работы по гидроизоляции пола и стен. Устройство погреба следует начинать в сухое время года, чтобы открытый котлован не размыло дождями.

Пол в подвале. Дно котлована выравнивают, трамбуют и устилают 2 - 3 слоями глины толщиной по 10 см, а затем бетоном толщиной 5 см. Если уровень грунтовых вод находится близко, то под глину рекомендуется проложить песчано-гравийную «подушку» высотой 20 см, а на бетон укладывают толь или рубероид и вновь настилают такой же толщины слой бетона.

После этого приступают к строительству стен. В качестве материала используют, как правило, кирпич, бетон, дерево.

Деревянные стены делают из досок. Для этого до устройства пола вкапывают по углам столбы (перед этим их необходимо обмазать гидроизолирующей мастикой), прибивают к ним с внутренней стороны доски, обтягивают их рубероидом, толем или пленкой и засыпают пустоты между ними и стеной котлована керамзитом, шлаком или просто сухой землей. Такие стены целесообразно строить только в сухом грунте. Нередко деревянные стены делают в виде срубов из бревен.

Далее устраивают перекрытие. Сначала из толстого бруса или бревен укладывают балки, на которые настилают жерди, доски, горбыль и т.п. Кроме этого, можно сделать накат из металлических труб диаметром 25… 50 мм. При выполнении потолка следует заранее оборудовать квадратный люк стороной 70 см и вентиляционные трубы. Крышку люка нужно обшить теплоизоляционным материалом, а само перекрытие также утеплить, засыпав слоем керамзита, шлака или сухой земли толщиной не менее 30 см. Вентиляция представляет собой две трубы большого сечения (12…15 см), расположенные в противоположных углах помещения. Вытяжное отверстие располагают под потолком, а приточное - на высоте 0,5 м от пола. Трубы для вентиляции используют пластмассовые или сбивают из досок толщиной 25… 30 мм.

Строительство стен

Если стены бетонные, то опалубку устраивают так, чтобы толщина стен была не менее 10 см. Опалубку делают высотой не менее 50 см, а бетон готовят порциями для работы в течение 1 часа. Укладывая бетон, его тщательно трамбуют, для прочности ставят арматуру. Переставляя опалубку, постепенно возводят стены до нужной высоты. Верх всех стен должен быть на одном уровне.

Каменную кладку лучше всего вести в опалубке: она получается более ровной и ее удобнее оштукатуривать. Кроме того, проще в этом случае промазывать швы цементным раствором.

Через 2 - 3 суток приступают к возведению перекрытия. Оно может быть из бетонных плит или монолитное, для чего требуется устройство опалубки. Лучше всего предусмотреть железобетонное перекрытие толщиной 10 - 15 см. Арматуру кладут в виде сетки, толщина арматурной проволоки не менее 8 мм, расстояние между прутками 10 см.

Опалубку разбирают не ранее чем через 2 - 3 недели после укладки бетона. В перекрытии устраивают люк-лаз и загрузочный люк размером 1х1 м, а также отверстия для вентиляционной трубы, деревянный короб, монтируют асбестоцементные или керамические трубы с задвижками.

Поверхности стен с наружной и внутренней сторон лучше всего оштукатурить цементным раствором, хорошо разровнять и затереть или загладить, дать возможность просохнуть в течение недели. Однако правильнее будет, если сами стены до оштукатуривания хорошо просушить в течение месяца и только затем оштукатурить, так как под штукатуркой стены сохнут очень медленно. Затем стены покрывают с наружной стороны мастикой, но лучше их предварительно огрунтовать, а затем покрыть два-три раза мастикой. Очень хорошо оклеить стены толем или рубероидом.

Если грунт влажный, то рекомендуется дополнительно уложить по стенам глиняную изоляцию слоем не менее 10 см. Глину применяют мятую, хорошо ее уплотняют и только затем вокруг стен погреба с наружной стороны засыпают грунт слоями по 20 см, плотно его утрамбовывая.

В сухом грунте изоляцию можно не устраивать. Кладку выполняют на глиняном растворе, но она при этом будет менее прочная. Если грунт песчаный или гравийный, то он хорошо фильтрует воду.

Дополнительные элементы конструкции погреба

Внутри погреба устраивают полки и закрома для хранения продуктов. Их можно располагать по своему усмотрению, но обязательно с сохранением свободного пространства между ними, для чего ко всем продуктам обеспечивают доступ свежего воздуха.

Под люком-лазом устраивают прочную лестницу. На бетонный пол в погребе можно настелить деревянный, подняв его над бетонным. На нем и должны стоять закрома. Это дает возможность хорошо вентилировать низ погреба и сохранять свежими такие продукты, как картофель, свёклу, морковь и др. Древесина, применяемая в погребе, должна быть ошкуренной, сухой и обработанной противогнилостными веществами или хотя бы раствором медного купороса (на 1 ч. купороса 9 ч. воды). Антисептированный материал хорошо сушат и только затем используют для строительства.

Вентиляционные каналы рекомендуется покрасить как с внутренней, так и с наружной стороны масляной краской. Кроме того, следует предупредить попадание в погреб атмосферных осадков.

Погреб можно устроить с тамбуром, который роют в земле и хорошо утепляют. В тамбуре делают ступени, а в стене погреба, примыкающей к тамбуру, дверь. Двери тамбура и погреба должны плотно закрываться и при необходимости утепляться.

В летнее время необходимо хорошо проветрить погреб, побелить известью, просушить и тем самым подготовить для хранения продуктов. Правильно подготовленный погреб обеспечивает надежное хранение всевозможных продуктов. В сыром погребе продукты быстро приходят в негодность.

Электропроводка погреба

В погребах оборудуют наружную (на роликах или якорях с изоляторами) электропроводку. При этом используют электропровод с медными жилами и двойной резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом. Подходят для этой цели марки ПР, ПР1, а также АНР.

Электролампочки, находящиеся в погребах и подвальных помещениях, оборудуют стеклянными защитными колпаками, применяя влагозащитную арматуру. Выключатели размешают снаружи у входа в погреб на высоте 1,5 м. Установка штепсельных розеток в погребах и подвалах запрещается.

Вводы электропроводки в погреб следует выполнить так, чтобы на них не скапливалась влага.

В зависимости от типа и конструкции погреба можно ограничиться только освещением тамбура, чтобы свет попадал в погреб при открытой двери тамбура. Освещение особо сырых погребов обеспечивают только таким образом.
Читать далее